內文試閱

海潮低語——村口瑪莉與獅子岩

每一道海浪都有它獨特的呼吸，每一道海浪抵達沙灘時，是一陣磅礡的奔騰之聲，但離開沙灘時，卻是無數細膩呢喃的低語，這是潮汐的生命故事。

這一趟旅程的最後，我們終於來到海濱，村口瑪莉（Trincomalee）一彎新月般潔淨的沙灘，正等著我們目睹最美麗的印度洋，這也是此行唯一與海接近的時刻。

被印度洋包圍的斯里蘭卡，海岸線是其最著名的風光。從東海岸的尼剛伯（Negombo）到普塔拉姆（Puttalam）綿延一百公里的海岸線，就是最著名的「漁人海岸」，當地漁民們常駕著一種名叫Katamaran 的傳統船筏，在近海捕撈漁獲，也有類似台灣「牽罟」的捕魚方式，而在尼剛伯的荷蘭大教堂捕捉歸帆夕照，則是斯里蘭卡獨特的觀光景點之一，也成為最佳的明信片風景。

斯里蘭卡的新人們更愛選擇島上西南角、面向印度洋的高級沙灘酒店舉行終身大事。可倫坡與世界歷史遺跡高爾（Galle）之間，是斯里蘭卡高級飯店的密布區域，從浪漫的婚禮宴會、布置、禮服到傳統樂隊，乃至穿著華服的大象，皆一應俱全，新人們可在沙灘上讓大海見證永恆的愛情。

此外，在斯里蘭卡還有一個很特別的現象，捕魚的漁民多是基督教、天主教或是伊斯蘭教徒，很少有佛教徒，因為佛教徒不喜殺生的緣故，也因此當年南亞大海嘯時，許多住在沿海的漁民不幸罹難了，但佛教徒罹難的人不多，導遊雷克斯說起這事時，也讓我們感到因緣如是。

世界的海都是一樣的吧！印度洋的海岸線，使我想到新月的沙灘與迎風搖曳的椰子樹。斯里蘭卡將椰子樹稱為「天樹」或「萬能之樹」，光聽這個名號，就知道椰子樹對斯里蘭卡人的重要性。除了紅茶、香料外，斯里蘭卡亦是豐富的椰子產區，共有四種品種，國王椰子屬最上品。椰子的果實可以品嘗外，整棵樹的每一部分也都可以充分利用，其中最特別的莫過於工人們以特技方式爬上椰子樹頂，摘採椰花蜜（Toddy），用來釀成美味的椰子酒（Arrack），這是一種低度淡香酒，也是當地的農村特產，深受當地人歡迎。

山與海構成了斯里蘭卡的絕妙風光，這與太平洋一角的台灣非常相似，而且更多了動物天堂。此行我們是無法品味椰子酒的滋味，但可領略村口瑪莉椰影沙灘的熱帶風情。有趣的是，這一趟從波羅那露瓦前往更東北角村口瑪莉漁村行進的過程，簡直就是遊晃野生動物園的草原之旅，充滿了自然原始的風情。

我記得一位朋友年輕時曾前往馬來西亞工作，他說開車時，總會在大馬路上，突然發現一隻龐然大物悠然橫臥，一看原來是大蜥蜴。這原始生物的蹤跡也出現在斯里蘭卡，公路旅行的沿途，從大象、孔雀、猴子，乃至大蜥蜴和各種鳥類，從荒原草叢或者一席森林間逐一冒出，引起眾人的矚目與驚呼，只差沒出現一頭獅子。

斯里蘭卡建國者是最早的馴服獅子的勇士，斯里蘭卡梵語古名「僧伽羅」（Simhalauipa），即為「馴獅人」之意。玄奘在《大唐西域記》書中曾記載僧伽羅國最經典的神話。在更早的南印度時期，有一位國王迎娶鄰國的公主為妻，沒想到新娘卻被一隻獅子搶走，還生下一男一女。長大後，母子三人決定逃回自己的國家。這時，獅子父親來找孩子，四處肆虐危害百姓，國王抓不到獅子，便懸賞招募殺獅的勇士，獅兒子Sinda 前來應募，他與獅父相遇後，拿起小刀將父親刺死。國王後來得知原委，認為Sinda 弒父不當，將他的母親留在國內，給他和妹妹各裝滿了糧食珠寶大船，流放到斯里蘭卡，Sinda 便留在這美麗的島嶼開始繁衍生息，建造一個新的國度。

做為半獅人的後代，神話背後的意義說明了斯里蘭卡源自於自然，並與大自然和諧共處的關係，這裡的森林是活的，草原是活的，所有的生靈一起為斯里蘭卡創造友善的奇蹟。

最有意思的倒不是這些野生動物，而是處處可見斯里蘭卡的天然澡堂，據說斯國的自來水系統僅止於大城市，一般鄉村城鎮所用的水都來自於天然的河水、湖泊，不然就是水庫或地下水。午後的陽光正將湖水曬得溫度適中，人們不約而同群聚河邊、湖畔洗澡或洗衣，順便以水桶接水，頂在頭上帶回家使用。於是，旅人便看見所經過的每一處湖泊，皆有斯國男女公然洗澡，當然不是裸裎相見，女人們會以一條長布將身體裹住，避免曝光，看起來就像是在玩水一樣，不知情的人以為是在游泳，其實也是啦！沐浴本身就是一種放鬆，從這些悠閒的生活節奏，也體會到這個奇幻島國的自在與純樸氣息。

抵達村口瑪莉飯店，已是黃昏時刻了！椰林之後，迷人潔淨的白色沙灘與海岸形成一道極完美的弧線，展現在我和Iris 眼前，海潮拍打的寧靜間，一群穿著白色伊斯蘭教衣服的女學生擁來的笑聲顯得更清亮。我嚇了一跳，被她們包圍住，請求與她們拍照，對她們來說，我們這些外國阿姨，就像我們看大蜥蜴一般稀奇。

一位當地的船夫一再遊說我，明天清晨搭他的船去到海上的小島，我說：沒辦法，因為隔天一早，我們就要離開前往佛髮舍利塔參訪。數年前海嘯災難也曾席捲此地，同行的法師們在椰林旁的沙灘角落一隅，慈悲地為許多無形的眾生做一小型的煙供修法，香煙裊裊飄入天際，星星已出現在無垠的空中，陣陣的潮汐拍打聲使我憶及了屬於我的一九七三年的年輕海濱。

海洋的連結，總喚起我們與整體存在合一的渴望。每一朵海浪都來自海洋，於是我們都不孤單，因為我們都源自於整體的存在。雖然我不是伊斯蘭教徒，但這群伊斯蘭教女孩天真的笑也感染著我，我們聽不懂對方說些什麼，擁抱與微笑卻是最好的溝通。布施是佛教徒的善行，一個佛教徒最真誠的慈悲布施，也莫過於此，時時給予祝福，時時給予安慰，時時給予一個笑容，以笑迎接每一個天、每一場生命際遇，日日好日，學習海洋的寬闊、無限與包容。

關於布施，在斯里蘭卡，不分種族、宗教皆盛行一項傳統的布施習俗，叫做「達那」（Dhana）。即家族中有人過世時，親友會以亡者的名義，選定一個日子裡舉行達那儀式，也就是準備了豐盛的食物，布施給附近的貧苦人家或流浪漢、乞丐食用，有的一天或三天，甚至長達一個星期。有錢的人家甚至每半年或一年舉行一次，一方面透過布施濟助社會的弱勢者，同時也為往生者累積福德。

此行，導遊雷克斯曾對我們說過一段至理名言：﹁來到斯里蘭卡，我們的出家人都很歡迎你們，所以他們用心煮了很多斯里蘭卡的素食給你們吃，也許有很多招待不周之處，卻是僧侶們的誠意，不管好不好吃，請你們歡喜、快樂地接受，因為這是他們的心意。

斯里蘭卡飲食和印度相似，主食是米飯，也和印度一樣，熱愛濃烈的重口味，喜歡在菜裡添加咖哩、辣椒和各種香料，我們吃的每一道菜都是咖哩、咖哩、咖哩。他們吃飯也是習慣用右手抓飯，揉成一小團再吃，飯桌上放的一碗清水，就是給人沾手，避免米飯黏在手上。據說用手抓飯，吃起來比較有口感，不過我們都沒試過。

在海濱旅館住了一晚後，天亮時，我們出發前往佛髮舍利塔，再至黃金寺參訪，途經天空之城—辛基里雅獅子岩（Sigiriya Lion Rock）。這座天然高聳的巨大砂岩，可比擬為斯里蘭卡的艾爾斯岩，雖不如澳洲艾爾斯岩的神祕感，但獅子岩卻呈現一種十足陽剛的王者力量。西元五世紀，為了享受至高無上的宮廷生活，並居高臨下掌握敵人來襲的任何動靜，國王卡司亞帕（Kasyapa）在弒父奪取政權後於高達六百呎的獅子岩頂上，建造一座偌大的三公頃空中宮殿，且以繽紛豐富的雕刻、壁畫襯飾得一派富麗堂皇，入口處原有一張著大嘴的獅子石像，正是獅子岩的最佳象徵與精神標識，今只殘餘雙爪。

在千年宮殿下方，則有一座面積七十公頃的噴泉花園廣場，做為皇室奢華的遊戲空間。這些舊皇宮遺址中，最精采的人文遺跡是山崖岩洞中五百多幅彩繪壁畫，只可惜隨著時間毀損大半，目前保存最好的是兩處內陷石壁上，以原始泥土顏料所畫，頭戴皇冠、手持鮮花、面帶神祕微笑的半裸侍女圖，完整呈現千年以前登峰造極的繪畫藝術。

獅子岩最吸引我的是，高大巨岩上獨立的一棵小樹，看起來如此孤高而遺世獨立著，與天空如許接近。彷彿也是一顆佛種，藏在心間，慢慢地滋潤茁壯，終有一天總可直抵無盡的虛空。

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